MECCANICA e DINTORNI

Piccolo avanzamento:
Ho fatto il forellino per il cannotto portafrese. 24,7 ( avrei dovuto fare 25,4 ma avevo un bel pezzo di fe37 da 25mm per farci i cannotti e quindi ho dovuto diminuire il diametro per non dover comprare un nuovo pezzo :) )


Questa volta la brenatura e' stata piu' semplice, dopo le vostre spiegazioni sugli utensili per la testina ad alesare.

Poi ho preparato la piastrina laterale che serve come protezione del giunto della testina, oltre che da indice per l' angolazione della stessa.

Un pezzo da 1,5 mm di acciaio inox che avevo in giro, forato e poi creata la cava per lo scorrimento del fermo:

Sara' venuto bene ?


Direi di si ( ma e' stata un' avventura, con la fresa cinese che fumava come un turco):


Ora, dopo aver letto il sito di un amico che ha gia' costruito il Brooks-Stent e al quale sto chiedendo informazioni
http://www.gadgetbuilder.com/index.html
ho scoperto che c'era un errore sui disegni e devo rifare il pezzo del quale andavo molto fiero:

perche' deve essere di 1" ( >25 mm ) di diametro in piu'.
Non c'e' proprio verso di recuperarlo e quindi lo rifacciamo.

Ora dovro capire bene come fare gli indici visto che l' ultima volta mi avete ( quasi ) bocciato il bulino

A presto !

Prendi un utensile in hss tondo ( da 6 ) lo moli come per filettare , ma anche meno di 30°, diciamo che per me l'ideale è tra 15 e 20 , gli dai 5-6 di spoglia positiva superiore ( credo si chiami il "top rake") lo posizioni nel mandrino e blocchi la rotazione ( lo puoi fare ? ) ti metti al centro della tavola ruotante e con la tavola fai i gradi mente la lunghezza delle linee le fai con il longitudinale ( se hai i fermi è meglio ) . l'utensile deve essere appuntito ito ito . Una profondità di un decimo e mezzo ti lascia una finitura ottima, ovviamente dopo dovrai sfregare la parte superiore su carta vetrata 400-800 e acqua attaccata su un pezzo di vetro per togliere le bave . Puoi farlo anche sul piano di riscontro.
Lavora, lavora, che poi se mi piace ne fai una anche per me
Ciao

Davide, non posso bloccare ( al momento ) il cannotto, ma potrei avere la possibilita' entro domani sera

Stay tuned !

Dai blocca quel cannotto, che come ti ha spiegato Davide verrà perfetto,
in una cosa non sono proprio daccordo: non lo farei proprio a punta viva, troppo fragile,
ma darei appena un colpetto di pietra, quanto basta per togliere lo spigolo a 0,0 e creare circa uno 0,1.

Dai pigi che ce la fai a bloccarlo , c'hai la saldatrice no ?
SI piccio, concordo , ma io ho utilizzato una vecchia punta da circuiti stampati, quelle in carburo , ci ho messo un giorno a molarla, ma è fragile solo se ti cade per terra , per l'uso come incisore è ottima la punta fa un segno sottile e profondo abbastanza da non cancellarsi con l'uso

Allora, ho ( naturalmente ) seguito i vostri consigli.

Una delle prime modifiche fatte alla fresa era un sistema per bloccare l' asse senza dover usare due chiavi o simili.
Avevo messo un blocchetto di alluminio, forato e con una spina ed una molla ( per evitare che la spina finisse nellì' asse).

E' bastato mettere un lamierino a tenere in posizione "spinta" la spina.
Da cosi:


a cosi:


A questo punto ho molato un vecchi maschi in hss da 3mm, spezzato, a 60° come consigliato e ho cominciato a "indicizzare".

A 1/4 dell' opera mi sono accorto che il taglio risultava sempre piu' leggero.... Ho messo un indicatore sulla toavola e ho visto che avevo quasi 5 centesimi di differenza nella rotazione.
Voi direte: "Mica fai i lavori per la Nasa" . No, certo, ma se il segno che sto facendo e' da 1 decimo ( o magari meno ) i 5 centesimi fanno la differenza.
Ho smontato la tavola, misurato col micrometro e confermato la differenza, messo il blocco di ghisa nel 4 griffe, indicato nei due lato ( c'e' andata quasi un'ora ) e data una pelatina..... Rimisurato ero in 2 centesimi o meno di differenza.
Rimontata la tavola ho ripreso il pezzo, tramite gli indici gia' fatti e ho ricominciato:


Un bel risultato, direi.

Ecco la differenza tra il vecchio pezzo ed il nuovo.
Direi che le differenze si notano:

Bravo pigi, soppawanda che lavorone ... bravo, bravo, so già a chi portare i miei di dischi

Solo una curiosità, le righe del disco nuovo , in basso nella foto , mi sembrano curve è solo un effetto ottico dell'obiettivo vero ? ... in caso contrario, spiega come hai fatto

Davide,
un po' e' l' effetto dell' obbiettivo, un po', sulle prime righe che ho fatto, e' la tavola rotante che non era stata bloccata ( in rotazione ) e che dopo la sistemazione di cui ho parlato prima e' diventata molto piu' "morbida", quindi si spostava leggermente quando incidevo.
Le altre ( dai 50° in poi non hanno piu' quel difetto.
Difetto comunque non influenzante perche' avveniva solo alla fine della riga, mentre l' inizio e' preciso.
Credimi che non avevo nessuna voglia di rifarle

e bravo Pigi, perfetto

E te credo che non avevi voglia di rifarle ... io non ho neanche voglia di iniziarle ... ma prima o poi mi toccherà
Comunque Bravo !
Rispetto a quelle fatte con il bulino sembrano anche molto più nitide , ma secondo me perchè con il bulino andavi troppo piano con i giri ...

Finito anche l' indexing sul pezzo verticale.
Speravo di aver finito tutta la testa, ma ho scoperto che la differenza di dimensioni derivante dalle conversioni mi costringera' ad alcuni sforzi aggiuntivi.

Su questa parte i pezzi devono essere "dipendenti" uno dall' altro perche' il tutto funzioni.

Comunque ciancio alle bande.

Ecco le foto:






Gli errori sono due:
1) La piastrina laterale che sporge troppo e non permetterebbe, una volta finiti i vari pezzi, l' inclinazione della testa.
2) La testa stessa che farebbe toccare il disco posteriore sull supporto di rotazione.

Per il primo errore, ho gia' rifatto la piastrina a misura, manca l' asola per la vite di fermo.
Per il secondo... siccome non rifaccio di certo la testa, faro uno spessore per allontanare il disco dal supporto.

Nel disegno infatti il diametro del supporto e' 1" ( 25,4mm ), la testa e' data da un blocco di ( circa ) 45 x 45 e la piastrina e' larga 2" ( 50,8 )
Io ho rispettato il primo e l' ultimo valore, ma il blocco e' 40x40.
Se avessi dovuta farlo uguale avrei dovuto prendere un 50x50 e lavorarlo per ore ;).

Alla fine, secondo i miei calcoli, lo spessore da usare e' da 2,5mm. Ho gia' un idea di come fare, e presto vedrete le foto.


Pigi

non ho voglia di tornare indietro per esaminare il prototipo in origine, percui aspetto di vedere montato qualcosa per capire meglio...
intanto ti faccio i meritati complimenti per le lavorazioni fatte oltre al limite della fresetta, ti capisco molto bene...
e pure per i nuovi indici realizzati di recente: finalmente hai imparato...

mi pare che stai facendo un lavoro egregio... al di la degli errori.

Altri lavoretti.

La parte porteriore del porta frese:


La sua indicizzazione:


Questa lavorazione e' stata un po' a rischio. Questa e' la tavola che porta il portafrese. Ha un arco con raggio 130mm, ma la mia tavola e' da 120 di diametro. Ho preso quache rischio, ma alla fine ha pagato.

Posizionamento del pezzo alla distanza giusta dopo averlo forato in morsa

Vista d' insieme:



Foratura lungo l' arco. Il blocco in fondo serve ad evitare sforzi e/o flessioni:


e alla fine, dopo aver congiunto i fori ( da 6 ) con una fresa da 5 poi spostata sull' asse x per allargare....


Non e' venuto male, no ?

Ora andiamo avanti.....

Ottimo lavoro !