MECCANICA e DINTORNI

Ciao a tutti, ho intenzione di spedire via lontano il mio pantografo, quindi ho deciso di disegnarmi una meccanica decente..
Prima di iniziare a disegnare vorrei raccogliere qualche consiglio sui materiali da utilizzare a quel punto inizierò con i disegni.

-No al ponte mobile, assolutamente ponte fisso.
-Area di lavoro circa 500 x 300 x 150
-Materiali da lavorare alluminio, rame e ottone senza problemi

A questo punto le domande ricadono sulla scelta dei componenti:
barre supportate (diametro 16mm) VS guide lineari hiwin (da 15mm)
TPN: 12x4 14x4 16x4 20x4?
per la costruzione del 4° asse pensavo di motorizzare una tavola rotante
materiale per la struttura


Per gli scorrimenti preferirei le guide lineari, ma costano un botto, altrimenti farei X e Y con le guide lineari e la Z che è più corta su barre supportate.
Per i trascinamenti opterei per le TPN 16x4 per avere un passo maggiore e quindi più velocità devo andare su viti a ricircolo di sfere ma anche quelle cinesi costicchiano abbastanza e alla fine la velocità che guadagnerei secondo me non vale la spesa, in precisione quanto pensate che potrei guadagnare?
Per il 4° asse che ne pensate di questa tavola rotante? http://www.ebay.co.uk/itm/RDGTOOLS-SMAL ... TM:GB:1123
Dite che può andare?
Per la struttura vado di alluminio serie 7 (ergal) oppure acciaio? in tal caso che lega di acciaio? C30? C40? C**?

Ringrazio anticipatamente chiunque mi voglia dare consigli
Max

se puoi costruiscila in acciaio , anche di ferraccio da fabbro , cosa di meno ed è migliore.

personalmente non capisco stà fissa per i ponti fissi
sprecare soldi per guide\viti in + per cosa?

mah, a dire il vero che sia a ponte mobile o banco mobile, non cambia un bel niente a livello di materiale... sempre 2 guide servono, la lunghezza cambia di poco se non nulla... idem per la vite.

per contro è più facile rendere rigido un pianale che non un ponte mobile, anche se dipende moltissimo dalle dimensioni e ovviamente da come lo si costruisce...

no, le ponte fisso sono più lunghe di una ponte mobile
viewtopic.php?f=4&t=940&start=15
questa è quella di raban tanto per prendere un'esempio.

i problemi delle ponte mobile sono le spalle in primis , ma basta prendere spunto
da macchine grosse tipo le 5-6 assi
http://www.ucimu.it/uploads/ucimu/vetri ... _Eagle.jpg
spalle laterali fisse in modo d'avere le guide più in alto e non avere sbandieramenti.

sicuramente le soluzioni di costruzioni sono molteplici , ma penso che prima di tutto bisogna pensare se pesa più il pezzo da spostare o la testa , perchè trovo poco sensato far na ponte fisso con un elettromandrino in alluminio da 2 kg e poi muovere un piano con 40\50 kg di pezzo (+piano) ad alta velocità.

Grazie a tutti delle risposte!!!

@Harry Potter:
Beh hai ragione per le ponte fisso si sprecano materiali costosi quali scorrimenti e trascinamenti... però è molto più facile ottenere un'ottima rigidità non credi?
Che poi ad essere onesto non credo risparmierei molto facendola ponte mobile, se ci pensi un attimo, dovrei alzare le guide in alto e per tenerle li ferme e stabili ma sopratutto rigidi ci devo mettere materiale sotto.. l'acciaio e il ferro come dice Onorino economici che vogliano essere sempre vanno comprati.
Una volta che io abbia posizionato in alto gli assi per evitare sbandieramenti, quando la Z scenderà giù non sbandiererebbe lei?
Attualmente ho una ponte mobile della creostamp (tecnocnc500) che non mi soddisfa affatto, quando a 16anni la comprai (con mille sudori) mi sembrava buona ma più crescevo e più mi deludeva...oggi non la voglio più!

Tornando al discorso:
Come materiale il popolo ha decretato l'acciaio che costa anche meno, quale acciaio scelgo? C**? chiedo perche non so assolutamente la differenza tra i vari acciai.
Per il 4°asse dite che va bene quel link?
Per quanto riguarda invece gli scorrimenti? barre supportate D16 o guide hiwin da 15? le barre supportate flettono? hanno giochi?

Max

a mio parere come materiale il top sarebbe la ghisa sferoidale fusa e lavorata per realizzare il basamento con relative guide e carrelli. Scorrimenti su guide prismatiche ghisa su ghisa a sostentazione idrodinamica. Questo secondo me é il top, in alternativa piastroni in C40/45 e guide lineari, per la componentistica da trattare invece materiali dedicati. L'acciaio per il "telaio" della macchina é meglio che non sia bonificato, si lavora solo peggio. Piuttosto controlla che non ti diano un acciaio automatico perché contiene zolfo e saldarlo é una porcheria, se invece c'é del molibdeno é meglio, si ha l'effetto contrario, ovvero si riduce l'eventualita` di cricche e fratture.

la Z la trovo ininfluente con le guide in alto.
lo sbandieramento mica l'hai solo lungo la X , ma anche la Y e in aggiunta le spalle flettono visto che porti a spasso tutto in alto .

la ponte fisso è più lunga quindi la struttura deve essere più lunga e rigida se no in mezzo si piega , quindi dire che alzando le guide compri più materiale a mè sembra poi cosi esatto, siamo li, se anche fosse un pelo di più vedendo i prezzi delle guide \viti e company costa sempre un bel pezzo di meno.

dopo sicuramente ognuno ha le sue idee ..


Cima sinceramente certe volte non capisco le tue uscite.
è come se uno chiede "devo comprare un'utilitaria , quale scelgo?"
e uno se ne esce con :
"a mio parere la soluzione TOP è un ferrari f430, con cerchi da 90 pollicci in fibra di uranio, se no più terra terra un maserattino, comq tra le utilitarie forse la migliore è la panda "...

al giorno d'oggi con 3-4000 euro ti porti a casa un centro usato con quelle corse , 3-4000 euro a tè mi sà che non ti bastano manco per farla lavorare (sempre che riesci a progettare una macchina del genere)

ma sei veramente sicuro che una struttura saldata con tubi in molibdeno sia meno a rischio di cricche e fratture data dalla fragilità delle saldature stesse?
parlo di saldatura a filo\elettrodo\tig che uno può farsi in un garage.
a memoria non ricordo proprio che fosse un'acciaio cosi bello da saldare.. o almeno si salda, ma che poi le saldature reggano veramente è un discorso relativo

harry, io ho detto quello che secondo me é il top di gamma nel settore macchine utensili, poi ovvio che realizzare una cosa del genere ha un costo perché si richiedono molte parti rettificate, guarnizioni, pompa olio ecc, per questo tipo di macchina con 3-4000€ forse si riesce a realizzare il banco. Andando invece sui sistemi a ricircolo peraltro anch'essi validi, non si creda che la roba sia regalata, qui con 3-4000€ una macchina fatta con criterio forse ci scappa ammesso di fare la maggior parte delle lavorazioni in proprio. Per quello che riguarda l'acciaio io riporto semplicemente cio` che mi hanno sempre insegnato, cioé che il molibdeno migliora l'insensibilita` alla frattura poiché impedisce il formarsi di ossidi nel bagno di fusione che rompono la continuita` del materiale creando i cosiddeti punti di germinazione da cui partono le cricche, un acciaio al molibdeno non é indispensabile perché la saldabilita` di un C40 é soddisfacente, da evitare invece acciai contenenti zolfo perché generano un bagno di fusione effervescente con conseguenti cricche e soffiature, ho riportato cio riguardo all'acciaio perché l'utente dovendo acquistare il materiale tanto vale che compri quello migliore.
A conti fatti comunque secondo me la soluzione piu vantaggiosa é acquistare un piccolo centrino 5 assi usato perché la spesa non si discosterebbe troppo dal costo di una macchina valida homemade.

discorso ponte mobile/fisso:
con corsa da 500mm la lunghezza delle guide per un ponte mobile minima sarà di 500mm + 2 volte la lunghezza del carrello.
per un ponte fisso invece avremo: 500mm + 2 volte la lunghezza del carrello. (guide fissate sul piano mobile e carrelli fissati a terra)

diciamo che volendo fare una cosa fatta un po meglio possiamo distanziare tra loro i carrelli (ora erano intesi a pacco uno con l'altro) e aumentare la stabilità della macchina (più efficace per il ponte fisso che non per il ponte mobile)... già semplicemente aggiungendo 10 centimetri in più di guida si ottiene una macchina molto più stabile nel caso di ponte fisso... e 10 centimetri in più di guida non è che ti cambiano il costo di chissachè ;)
Per la vite invece, la lunghezza resta la medesima in entrambe i casi: 500mm + lunghezza della chiocciola (+ eventuale surplus per poter fare l'intestatura eccetera).
il ponte fisso ha inoltre il vantaggio di avere la vite centrata e questo vuol dire molto in termini di rigidezza.

L'idea della Breton è la soluzione migliore da questo punto di vista, nel senso che riduce ai minimi termini le masse in movimento, ma è più dispendiosa in termini di materiale e progettazione, e resta sempre il problema della vite laterale (problema che però si riduce assai se si usano chiocciole precaricate e strutture rigide per davvero)

La MCRABAN (LA REGINA DELLE TENEBRE) è una bella macchina,ma senza offesa alcuna (anzi, visto il campo "hobbistico" è una realizzazione top) è un po' sproporzionata e poco efficiente...

la MCRABAN (LA REGINA DELLE TENEBRE)



HAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHA

amo questo forum :D :D :D

cima ho capito, ma cosa centra?

se uno si trova a dover contenere i costi inutile dirgli cosa è il TOP
lo sà anche lui, basta leggere un catalogo di una macchina grossa
non c'è bisogno che glielo ricordi

per mè saldare veramente bene una struttura in C40 o con acciai al molibdeno non è proprio cosi semplice e immediata come una struttura in ferro.
con quelle corse personalmente userei normale acciaio da carpenteria, sò cosa saldo e sò che non ho problemi , tanto non sarà una macchina che tira via 20mm a passata !

se dovessi usare C40 o simili lascerei perdere la saldatura e l'assemblerei con viti\spine.
un 5 assi usato... no dai cima

andrea sinceramente anch'io sarei andato su una macchina prof usata
non penso che avrebbe speso tanto meno, però la soddisfazione

per la struttura l'acciaio da carpenteria non va bene... va meglio!
a parità di costo, ne mettete circa il doppio in quantità
si salda meglio
se non ricordo male ha anche un fattore di smorzamento maggiore rispetto a metalli più legati. (da prendere con le pinze, non ricordo di preciso)
è disponibile in profili efficienti (efficienza: alta rigidezza a basso costo/massa)

per contro se saldate è consigliabile un trattamento di distensione,anche se non strettamente indispensabile.

ricordate: in una macchina utensile non è la resistenza del materiale ad essere importante, quanto invece la rigidezza geometrica e del materiale stesso (modulo elastico)

@andreaNSR125:
Mi spieghi meglio il fatto: "in una macchina utensile non è la resistenza del materiale ad essere importante, quanto invece la rigidezza geometrica e del materiale stesso (modulo elastico)"

L'acciaio da carpenteria quale sarebbe? quello che ha usato Raban per la "regina delle tenebre"? Sinceramente non mi piace, mi sa di cantiere..
Se poi ci devo fissare le guide non devo dargli anche una sorta di rettificata? dubito che siano "dritte" o perfettamente "in piano" o no? le putrelle non le fanno per fusione?
Inoltre non capisco come si possa saldare l'acciaio perfettamente a squadro..

Max

mmm per farla breve: l'acciaio è il materiale più rigido, e la sua rigidezza non cambia (quasi) che sia C40, acciaio al cromo molibdeno, oppure ferro da carpenteria, mentre ciò che cambia è la resistenza del materiale stesso.
per quanto riguarda la geometria facciamo un esempio rapido, prendiamo a parità di peso, un tondo pieno, oppure un tubo: appoggiamo questi due su due supporti alle estremità, e mettiamo un peso in mezzo.
Il tondino fletterà molto, mentre il tubo no.

per farla in breve, quanto più si mette il materiale lontano dall'asse, quanto più il pezzo risulta rigido.
Le travi a I o ad H lavorano esattamente su questo principio: l'anima centrale regge il taglio, mentre le due solette reggono la flessione.

per quanto riguarda la saldatura, tu non hai assolutamente bisogno di saldare i pezzi in squadroperfetto, ciò che deve essere in squadro sono solo le guide.
La struttura deve essere ripresa di macchina là dove si appoggeranno le guide, oppure usare altri metodi per mettere in piano le guide e metterle perpendicolari tra loro.
Stesso mestiere va fatto là dove appoggeranno i carrelli.

nb: le lavorazioni meccaniche esterne vanno fatte in entrambe i tipi di costruzione (saldata piuttosto che imbullonata) e anzi, in misura assai maggione in quelle imbullonate.
Per contro, per lavorare sulla struttura saldata serve una fresatrice di dimensioni maggiori, mentre montando i vari pezzi si possono lavorare senza problemi su fresatrici di misura più piccola, ma questo ovviamente dipende solo dalle dimensioni della macchina che si intende realizzare.