MECCANICA e DINTORNI

Al di là della solita eventuale rettifica delle griffe, come è possibile verificare lo stato d'usura degli autocentranti ?
Nello specifico mi vengono in mente:
- le tolleranze delle guide dei morsetti e dei rispettivi canali sui morsetti
- la tolleranza assiale e radiale della vite frontale con i morsetti.

Poi ho notato che i morsetti di un mio autocentrante, smontati e poggiati su un piano (dal lato della vite) e posti faccia a faccia ( dal lato dove afferrano i pezzi) creano una sottile "V" tra le facce: sono usurate le facce? sono usurate "le basi"?
Dove e come andrebbe verificata un eventuale ortogonalità o parallelismo dei morsetti ?

spero di esser stato sufficientemente chiaro nel porre il quesito.

Caspita ... 48 visite ... nessuna opinione ...

Di preciso cosa ci sia da controllare non saprei, però posso azzardare una procedura :

1) verificare che le guide dove scorrono le griffe siano planari tra loro, parallele sia tra quella superiore e inferiore, sia tra una e il piano d'appoggio del l'autocentrante.... Di norma queste guide sono cementate, ma posso usurarsi lo stesso....

2) verifica dello stato della chiocciola e dei denti che la stringono, devono essere entrambi non usurati, tanto i denti che danno solo problemi di rotazione libera del bloccaggio (la chiave gira male) ma più che altro la chiocciola dev'essere con la cresta dello stesso spessore ed equidistante tra le creste sennò le griffe non c'entrano...

3) le griffe devono avere le guide non usurate e le facce ortogonali alle guide..

4) sui manuali della autoblock e pinto dicono anche di verificare con apposito dinamometro la forza di serraggio in relazione alla forza applicata alla chiave (serve per sapere se qualche cosa socquadra)

5) verificare che il pezzo venga effettivamente centrato nei limiti bloccando dal'innesto per la chiave contrassegnato dallo "0" (zero)

le operazioni 4 e 5 sarebbero preliminari alle altre per vedere se c'è da revisionare o se basta pulire e lubrificare l'autocentrante....

Ciao!

Sul tubo c'è il video di un russo che spiega per filo e per segno come fare ... ieri ho provato a cercarlo, peccato che è scritto in cirillico e non lo trovo.

https://www.youtube.com/channel/UCnJSm2 ... Kq2ZSO8oGQ

forse riesci a trovarlo .

autocentrante in russo si scrive "цыпленок" :D trovato.

Scritto in russo ... descritto in "aramaico"

https://www.youtube.com/watch?v=e2SadYx ... Kq2ZSO8oGQ

P.S. però si possono mettere dei sottotitoli ... che rendono VAGAMENTE l'idea di cosa dice il
personaggio

io per esempio avevo un Mario Pinto da 160mm a tre griffe autocentrante,che era talmente sfatto da centrare i pezzi con tre-quattro decimi di eccentricità,e soprattutto,difetto peggiore,i pezzi giravano non solo eccentrici ma anche "obliqui" e quindi questi decimi diventavano mm ad una certa distanza,ciò era dovuto soprattutto al gioco che si era creato tra le griffe e il corpo dell'autocentrante.Adesso ho un rohm con stesse caratteristiche(è nuovo) e mi ha stupito il fatto che le griffe non hanno praticamente gioco nelle loro sedi,entrano quasi forzate(a mano si intende)e i pezzi girano con eccentricità di pochi centesimi,secondo me già il gioco percepibile a mano fra griffe e corpo mandrino da una bella indicazione sull'usura dello stesso...

beh se senti le griffe che ciottolano nelle sedi direi che sei già ben oltre il livello di guardia.... le griffe devono entrare precise, non forzate, ma diciamo che l'inserimento non dev'essere troppo facile.. insomma vanno centrate bene, sennò non entrano.... poi di solito quelli che si consumano sono le guide delle griffe, che mi è stato detto dai tecnici pinto (li ho interpellati per un autoblock-pinto da 160) che sono temperate con una durezza inferiore rispetto a quella delle guide sul corpo dell'autocentrante, così che si consumino prima del corpo.. prevendono un usura di 3 griffe prima di dover cestinare l'autocentrante...

Nello specifico, credo che la maggior parte di noi abbia il corpo mandrino in ghisa...e mi chiedo se si consuma prima la ghisa o l'acciaio temprato, poi questa cosa delle griffe temprate in due "maniere" differenti, mi incuriosisce.

c'é ghisa e ghisa
dove lavoravo avevano un pinto da 315, lo hanno mandato a revisionare ed é rientrato come nuovo...ovviamente non si deve aspettare che abbia decimi di gioco.

Come dice mecha, ho visto casse di riduttori epicicloidali in ghisa GS700 perlitica con dentature interne temprate a induzione e arrivavano, mi pare, sui 55-57HRC.

Anche qualche albero motore è fatto in ghisa anche se può sembrare assurdo...
Mi sono sempre chiesto come revisionano un autocentrante,rettificano le guide delle griffe e montano griffe "maggiorate"?

Beh ... di alberi motore in ghisa ce ne sono a bizeffe effettivamente.

Mi associo al dubbio di finlegan in merito al metodo di rettifica.
Mi sa che fondono il tuo ... e te ne mandano un altro nuovo, scontato.

Per quelli in acciaio la metodologia che inpiegano, o almeno quella che mi hanno spiegato a me, è la seguente:

tolgono circa 1mm di metallo dalle guide, ci riportano sopra del metallo nuovo (non so come ma credo per mezzo di qualche tecnica di elettrofusione) poi lo riportano alle misure originarie e lo ricementano.. certo lo fanno su mandrini di un certo valore, su un 160mm da 800€ credo che se la cassa è danneggiata l'unica cosa che fanno è dirti di cambiarlo.....

Ciao!!