MECCANICA e DINTORNI

Se ricordo bene le spie olio le avevo modificate facendo 2 bussole in bronzo messe a pressione e filettate in modo da avvitare un tappo fatto in plexiglass.

@ il Dottore :mi sono perso qualcosa , i lardoni per quale guida sono? Adesso i disegni si vedono...

I lardoni sono per la guada della torretta. Ma visto che hanno le stesse dimensioni se lavorano un unico pezzo poi con la parte rimanente (di cui ho già preso le misure visto che c'èro) lo conservo in caso per sostituire in futuro anche quella del carro.

Alto là Dottore! Ho visto il disegno della base contropunta, temo devi lasciare più spazio per far stare sia il dado che tiene in sede il bullone (quello laterale che serve appunto per regolare lo spostamento della contropunta) e più spazio anche proprio per lo spostamento necessario per fare regolazioni abbondanti, qualche mm. Se fai riferimento all'originale, c'è uno spazio di ben 36mm.

Attenzione poi ai gradi della guida, sono importanti e meglio per scrupolo se li rilevi anche tu bene sulla guida del tornio. Nel mio precedente disegno avevo buttato giù delle misure con "goniometro al volo" e dava i 56°, ma ora che ho appoggiato la base contropunta su un foglio di carta e ho tracciato la forma a V, poi con goniometro mi dà 55° direi precisi. Ma controlla comunque la tua guida!

Riguardo le finetrelle olio, è davvero strano il foro di passaggio centrale, può essere che debbano essere riempite a 3/4 e se il livello scende a metà è ora di raboccare???

I gradi non saprei come rilevarli. Il 36 a cosa si riferisce? Ho controllato il disegno ma l'unico valore similare (è il 34 che sta tra il bordo superiore della contropiastra e la cavità dove passa il bullone di regolazione è quello forse?

edit: se usassi una vite tipo questa per bloccare il tutto: https://www.amazon.it/DealMux-acciaio-c ... B071WYK7J7
Lo scollo non sarebbe sempre m12 (12x12 essendo un quadrato)? Quindi con un asola m12 questa non andrebbe a infilarsi nel foro rimanendo però con la testa bloccata in battuta e con lo scollo che le impedirebbe di girare e svitarsi con le vibrazioni? Una cosa come in questa foto senza facendo una lavorazione lavorazione in meno e indebolendo meno anche la struttura della contropiastra?
download/file.php?id=68991&mode=view

di solito quei bulloni sono di materiale scadente, non credo che una passata in più di fresa possa influire troppo sulla spesa. Sotto c'è lo spazio per fare la contropiastra abbastanza spessa e robusta. La contropiastra ha un certo gioco laterale, alcuni decimi

Vedo che hai cambiato idea eseguendo la linguetta di guida di pezzo con la base, io avrei fatto come avevi deciso all'inizio, ma se ti costa meno e riesci a fare un buon lavoro va benissimo anche così.
Una tirata d'orecchie per i disegni invece è d'obbligo, prima di tutto perché le quote non possono stare ammucchiate a caso sulla rappresentazione ma devono possibilmente essere "chiamate" fuori dalla figura per renderla il più possibile visibile, i 4 decimali dopo la virgola sono una cosa assolutamente demenziale e un qualsiasi fresatore si metterà giustamente a ridere e imprecare contemporaneamente. In una delle viste della base della controtesta manca uno spigolo, nello stesso disegno tieni in conto che se realizzi i fori quadrati per fresatura, non puoi avere gli spigoli vivi, inoltre il modo che hai usato per quotare la cava per la guida a V è abbastanza scomodo e ambiguo. Infine mancano tolleranze e rugosità che non sono propriamente cose di poco conto.
Comunque allego una immagine corretta che meglio spiega il mio punto di vista.

Non usavo autocad da una vita (anno 2008 circa) e i disegni li ho fatti un po ad occhio. Per le quote le ho messe in automatico e non so come modificare gli zeri dopo la virgola. Ora però c'è da capire se effettivamente l'angolo a v della guida è da 55 o 56 gradi. Per il discorso spigoli vivi pensavo di far raggiare o smussare a 45 (leggerissimamente) solo quelli esterni dove è possibile tagliarsi. Per quelli interni se non è assolutamente necessario credo possano rimanere li. La piastra che va sotto alla contropunta (quella di bloccaggio e non la zeppa) è da 20 mm con la parte più larda (quella piu sotto) da 65 e quella più stretta da 50... mi sono accorto che sul disegno sono sbagliate e pensavo di farle da 63 e 48 mm (2 mm in meno per non avere sorprese sulle guide) è sbagliato?

Il problema non è che gli spigoli dei fori quadri necessitano di una raggiatura per un motivo funzionale, ma che la fresatura con fresa a candela non ti permette di avere uno spigolo vivo come lo hai disegnato. Ti consiglio di correggere la rappresentazione perchè se andassi in officina con un disegno come quello, l'operatore sarebbe pienamente nel giusto se per farti quello spigolo vivo lavorasse per es. il pezzo con l'elettroerosione caricandoti il relativo costo aggiuntivo.
Per quel che riguarda la piastra che impegna sotto le guide per il blocco della controtesta, secondo me è sbagliato ridurre entrambe le quote di larghezza rispetto all'originale: se invece di 50 la fai 48 può facilmente "intraversarsi" e sbattocchiare in giro quando muovi la controtesta, se invece di 65 la fai 63 riduci del 13% la superficie di contatto e, a parità di carichi aumenta la pressione di contatto il che non è mai desiderabile. Con ciò non voglio dire che riducendo le dimensioni si pregiudichi il funzionamento, ma che non vale la pena fare un lavoro a capocchia quando farlo bene costa esattamente uguale.

Lo si può fare perfetto ma se poi per qualche ragione dovesse "incastrarsi" da qualche parte vuoi per uno spruzzo di vernice, un filo di ruggine o quant'altro poi che faccio torno in officina a farla modificare? Pensavo che la piastra dovendo essere abbastanza piuttosto fissa rispetto al meccanismo di blocco che se anche la si faceva più piccola non ci fossero problemi. Per la raggiatura serve un valore particolare? L'angolo confermate che è 56... o 55?

Vedendo i disegni del Dottore sono ritornato indietro nel tempo quando vedendo i miei disegnatori presentare un disegno quotato male li richiamavo e spiegavo come si quota : mi faceva soprattutto imbestialire una serie di quote parziali di un pezzo con la quota totale omessa. Ovviamente se il pezzo preciso si incastra per la vernice o per ruggine non è colpa sua ma dell'operatore che non pulisce la macchina.....

Come raggiatura, se poni R4, si sottointende una fresa a candela da 8 che mi pare un buon compromesso.
Per la piastra di bloccaggio della controtesta, da progetto sì deve essere previsto un minimo di gioco, ma sarà roba da un paio di decimi, no due millimetri e per essere sicuri di questo si può indicare una tolleranza dimensionale da rispettare, anzi senz'altro ricade nella generale perché non è una quota così critica. Se poi il pezzo dovesse proprio risultare oversize (anche se quando le cose son fatte bene non dovrebbe) c'è sempre la cara e vecchia lima.

Per spiegarmi meglio, vedi disegno qui:

Mantieni la distanza dei 34.1mm (scusa ti avevo scritto erroneamente 36mm a memoria), perchè questa distanza serve allo spazio del dado verde e della chiocciola (quella che hai sulla tua contropunta) dove appunto ci va avvitato il bullone blu, che fà da regolatore, e quindi serve anche spazio per lo spostamento.

La guida confermo controllando fà 55°, infatti ricordo sono gli stessi gradi del lardone del carro che avevo lavorato.
Ma per scrupolo, prendi un foglio spesso di carta, con righello e goniometro disegni una orizzonatale e una 55°, tagli il foglio più preciso possibile e lo appoggi sul piano orizzontale del tornio e vedi se bacia bene la guida, aiutandoti con una luce dietro il cartone vedi meglio se passano spiragli.

Domanda a tutti! Che metodo usare per prendere bene la misura della guida a V a 55° e riportarla nel disegno all'altezza corretta? L'unica misura di riferimento a calibro sono gli spazi a destra e sinistra della V sul fondo, cioè 63.1mm e 4.1mm.

Come dice Cima, la raggiatura per gli spazi che occorono al meccanismo può stare anche oltre i 4mm

Tramite un amico ho trovato uno con un caser e oggi dovrei andare a farmi prestare il pezzo per vedere se le misure combaciano. Da quello dovrei poi ricavare tutte le misure che mi interessano unica cosa dalla foto che mi ha mandato è che gli angoli di tutto il perimetro sono stati smussati a 45 e sarà un po un problema prendere le misure della distanza dalla v delle guide rispetto al bordo esterno.
@ pastone: Credo che a farlo come il tuo ci sia meno da perdere tempo (sia a quotare che poi a realizzare il tutto). Parlo dell'unico foro centrale... all'inizio avevo scartato l'idea in quanto non essendo di ghisa ma semplice c40 (a meno che non abbiano la ghisa ma non credo) fare un foro centrale unico pensavo potesse rendere l'intera struttura più debole e soggetta a torsioni. Il lardone ha angoli da 55? A vederli parevano delle Z e quindi ho dato per scontato fossero ad angolo 45...
Una cosa riguardante il disegno : Perche il foro rettangolare centrale dove sta il lardone ha una specie di rialzamento (dove poggia il controdado verde)?