MECCANICA e DINTORNI

Ciao a tutti... è un po' che non scrivo nulla. Ho preso un vecchio lapidello felisatti da banco con mola da 160. Lo vorrei regolare in modo da avere il massimo della precisione per piccolissime rettifiche ma non ho la più pallida idea di come fare visto che non ne ho mai usato. Qualcuno (posterò poi le foto ) lo conosce o almeno conosce la 'logica' da adottare?

non vorrei sbagliarmi ma mi pare che per quel lapidello non e' previsto il recupero giuoco da usura

Foto?

Eccoci.
Allora, sul retro ci sono i grani per bloccare la regolazione da fare sulle brugole, e dovrebbero permettere di eliminare i giochi sul braccio. ( se stringo solo sopra lo sollevo, se stringo solo sotto lo abbasso, ho capito bene?)
Sul fianco del corpo della mola ci sono due grani... avete idea del loro utilizzo?
Ciò che volevo capire è come fare a regolare l'errore di disassamento tra albero motore e braccio, in modo da far ruotare la mola perfettamente allineata al perno di 'spazzolata'. Per allineare il piano al braccio se ho capito bene basta usare il lapidello stesso per rettificare la base, mentre per fare in modo che la mola ruoti parallela al piano (potrebbe scavare un raggio invece che un piano) non ne ho proprio idea.

Ne avevano uno dove lavoravo tempo addietro, per la mia esperienza è proprio un lapidello minimale, quindi non si può pretendere troppo.
Comunque, i due grani sul fianco della carcassa motore non li ho mai smontati ma presumi che servano per tenere in sede lo statore.
Le viti di serraggio delle cravatte sulla colonna invece me pare servano per regolare il gioco dell'accoppiamento tra la testa e la colonna stessa ma non sono pensate per riprendere il fuori squadro.

Nella buona sostanza, se hai problemi di pezzi fatti a cuneo, devi smontare la testa per rialesare il foro di accoppiamento con la colonna di modo da farlo tornare rotondo e parallelo all'asse del mandrino. Sulla colonna poi bisogna valutare se si riesca a recuperare il dovuto con una cromatura a spessore (+rettifica) o se vada rifatta la colonna nuova a diametro maggiorato.

Ultimo ma non meno importante: è fondamentale che su questo lapidello il soffietto di protezione alla base della colonna sia presente ed integro. Se così non è la polvere di smerigliatura finita tra gli accoppiamenti rovina la macchina in breve tempo.

Grazie cima. Allora vedrò di inventarmi qualcosa per realizzare il soffietto .

Dalle fotografie non sembra messo male.
Provalo su un ritaglio di lamiera e posta la fotografia dei segni lasciati dalla mola.
Se lascia come dei cerchi che percorrono la circonferenza percorsa dall'asse mola vuol dire che l'albero motore è ortogonale al piano e puoi lasciarlo così.

I segni son buoni ma la mola è appena disassata in quanto tocca principalmente solo su un lato, dunque immagino i che i due assi (braccio/mola) non siano perfettamente allineati. C'e un metodo "casalingo" per quantizzare l errore?

Ne sparo uno a caso:
Sulla tavola, monti un comparatore con il tastatore verso l'alto. (in posizione centrale)
Fra la mola e l'astina del comparatore ci metti una piastrina metallica (un pezzo di molla piatta)
La pallina del comparatore deve toccare sulla lastrina (sotto la lastrina)
Ti sposti su di un bordo,
vieni giù con la testa, fino a leggere un valore pieno (ad es. 2.00 mm)
Ti sposti sull'altro bordo, senza variare l'altezza della testa ed hai l'altro valore.(z=h-2.00)
Prendi la distanza orizzontale fra i due punti di misura (L). (diametro della mola)
L'angolo che forma la mola sarà sin (alfa) = z/L, ma è talmente piccolo che puoi usarlo come percentuale dell'inclinazione e con quello ti potrai calcolare (per similitudine fra triangoli) tutti gli spessoramenti che ti servono.

P.S. Se sotto alla slitta verticale ci calzi un collare, con il foro calibrato sulla colonne , un po lasco dove calza sulla colonna e su questo collare ci metti quattro viti a 90°
regolando la posizione delle viti, magari riesci a registrare la perpendicolarità dell'asse.
Sopra ti basta stringere il collare già esistente sulla macchina.

Per allineare la mola, sulla testa dovresti avere dei registri. In genere 4

Premetto che non sono pratico perchè non ce l'ho, ma ho visto come si lavora :
1) la mola deve essere diamantata conica in modo che tocchi solo lo spigolo esterno della mola. Questo per ovvie ragioni di riscaldamento pezzo e nel tuo caso , visto che è piccolo per evitare che l'attrito fermi il motore con conseguenze disastrose sulla superficie. Nei lapidelli più grandi per ovviare a questo, si montano le mole a settori .
2) la regolazione importante è la verticalità del braccio rispetto al piano, la superficie concava sul pezzo non la fa come il flycutter poichè i cinematismi relativi sono diversi.
3) io regolerei il braccio con un comparatore montato all'estremià per vedere come si comporta nella "spazzolata"...
i miei due cent

Davide stavo ragionandoci. .. il lavoro che dici posso farlo solo dopo rettifica della mola altrimenti sè l albero non è perfetto misuro l eccentricità di rotazione invece che l errore tra i due assi. Pensavo a realizzare un disco con 4 registri ma l albero dietro è spaccato per permettere il fissaggio della chiocciola... forse ho capito il discorso appunto di lavorare sul registro solo in basso ma li sotto c è il cuscinetto per cui non c è tanto spazio per fissaggi vari...

Traduco il Crimi pensiero.
In basso ci fai un colletto, la parte bassa deve calzare sulla colonna e la parte alta sullo stativo.
La parte alta la farai lievemente lasca , in modo che con le quattro viti riesci a registrare la perpendicolarità della testa.,
Però prima vedi se ci sono le quattro viti di registro, che ti dice Arturo.

"il lavoro che dici posso farlo solo dopo rettifica della mola altrimenti sè l albero non è perfetto misuro l eccentricità di rotazione invece che l errore tra i due assi."
Oddio qui non ti seguo ...
Provo a spiegarmi meglio:
fissi un comparatore sull' estremità del braccio ( cove c'è la mola ) e "spazzoli" sul piano. Ti muovi in altezza , e rifai il controllo registrando in modo che sia a 0 .
A questo punto CREDO ( prendi con le molle quello che ti dico perchè non avendolo non ho idea se la procedura è corretta , sto ragionando sui movimenti ) che interessi poco come sia posizionata la mola, penso che, anche se la tieni inclinata che tocca solo uno spigolo non cambia nulla nella rettifica ,poichè quello che fa fede è il piano di "spazzolatura" del braccio .
Diverso sarebbe se con la mola inclinata muovessi il piano traslandolo , in questo caso si, che ti verrebbe concavo ...
Non so se ho reso l'idea ...

Allora... non è proprio così. Cioè, l 'errore irrecuperabile' è quello di disassamento asse del braccio e asse della mola in quanto la mola lavorando inclinata traccerebbe un solco concavo invece che piano. Lo squadro tra braccio e base mi posso accontentare di risolverlo 'spazzolando' con il lapidello stesso la base, ma poiché non arriva a toccarla ho bisogno di interporre una piastra di 3 cm , in modo da fissare su di essa il piano magnetico. Tutto ciò per non rettificcare 'storto' il piano magnetico in quanto vorrei poterlo inclinare in modo calibrato (tipo barra seni) per alcuni utilizzi.
Cmq... ho fatto un altra prova più semplice, visto che con il comparatore e la piastrina ho avuto difficoltà. Ho spazzolato un pezzetto corto di acciaio con un solo lato della mola (quello basso) poi mi son spostato sull' altro lato e sul nonio son sceso fino a fare appena scintille spazzolando. Sembrano 5 centesimi sulla largezza della mola (160) . Potrebbe essere accettabile ?