MECCANICA e DINTORNI

Su quel rapporto diametro/lunghezza, la lunetta mobile è obbligatoria, sia per la precisione della tornitura (con passate congrue), sia - SOPRATTUTTO - per la sicurezza. A 1.200 giri, se sbagli qualcosa, se l'utensile si pianta, se passa una cometa, rischi di prenderti il pezzo piegato in faccia. Credo faccia molto male. Il tornio è un Ceriani, vero?

Chiedo lumi anche io, quei segni di vibrazione e minor precisione se vado veloce, bastan i 700 giri, tempo fa facendo delle prove quando ho settato il tornio, lo faceva anche a me, andando piano, in seconda velocità del bv a 312 giri non me lo faceva (pezzo diametro 20 con contropunta). Considerate che il tornio al mandrino sta tra 0,5 e 1 centesimo ca e a 30 cm max a 3/4. In seconda ora sto tornendo un pezzo di c40 da 30 di diametro per fare un alberino porta seghe e a 10 cm dal mandrino son sempre intorno al centesimo, ripeto vado piano e bagno con un po' di emulsionabile, utensili fatti a mano in acciao co. Grazie
Marco

Io sul mio BV20 ho vibrazioni alla contropunta, quando questa è bloccata. Se non la blocco non vibro.

In effetti era bloccata, proverò senza bloccarla, ma non c'è il rischio che smetta di aderire al foro del centrino? grazie :-)

Per leomonti il tornio è un ceriani fatto modificare da poco per filettare anche sx, ho fatto da poco una prova con l'utensile in foto e devo dare ragione a onorino e nicfg con placchetta per alluminio la tornitura è liscia che sembra quasi rettificato (giri 650 e avanzamento 1 decimo al giro) ma la vibrazione vicino la contropunta non va via,allego una foto anche del pezzo come dovrebbe sese finito.

controlla i cuscinetti della contropunta .

Il tornio è un ceriani e se non hai montato il cono nel foro conico ricavato sulla linea mandrino previo smontaggio dell'autocentreante è perchè forse il tuo tornio ne è sprovvisto (i ceriani possono montare un tipo di albero con foro per barra passante da 30mm ma che non hanno il cono morse).
Se invece l'abero del tuo torni ha il cono morse usa quello che è più preciso ed allora ha senso montare la brida.
Altrimenti serra l'albero direttamente nel mandrino che al massimo ti darà un fuoricentro di 2-3centesimi.
Il materiale da te utilizzato è molto duro ed occorrono utensili che generino bassisime forze di taglio.
Un albero così sottile (rispetto alla lunghezza) necessita della lunetta mobile.
Se il tuo albero dovrà avere un diametro finale di 16mm potresti prendere direttamente un albero rettificato (ci sono anche già temprati).
Se gli utensili a tua disposizione sono quelli da te elencati ti suggerisco di lavorare il tuo albero in più riprese facendolo sporgere dal mandrino 50mm, lo lavori sino al diametro voluto e poi sfili il pezzo di altri 50mm e così via. Naturalmente usa anche la contropunta. Quando sfili l'albero dal mandrino per la successiva porzione da lavorare non ruotare l'albero in modo che venga riserrato nella medesima posizione.
Si noteranno i punti di ripresa ma sicuramente verrà meglio di adesso (e con una leggera passata di tela sparirà tutto: ATTENZIONE! E' UN'OPERAZIONE POTENZIALMENTE MOLTO PERICOLOSA anche se di uso comune).
Fai sapere come verrà.

P.S. mi avete preceduto... usa la contropunta fissa come suggerito da Outofstepper e vedrai che la vibrazione presso la contropunta smetterà.

Anche nel mio a volte basta non bloccare la contropunta e la vibrazione sparisce. Misteri!

Non sono misteri. Se non serri la contropunta, lasci che questa assecondi le eventuale, piccole eccentricità/disassamenti. Se la blocchi, metti in tiro tutto e quindi, in una delle condizioni sfavorevoli quali piccoli decentramenti, centrino non tanto "centrino", cuscineto contropunta non al top, ecco che rischi le vibrazioni. Senza poi dire che fra contropunta serrata e contropunta libera avrai una differenza di diversi centesimi. Provare col comparatore, per credere. Vecchio trucco insagnatomi da Carlo1974, usare il serraggio progressivo della contropunta proprio per minimizzare eventuali, piccoli disallineamenti. Quella placchetta, per quanto da alluminio, non è il massimo per questa lavorazione (lo si usa più spesso sugli utensili da interni per lavorare su fori ciechi). Io userei una CCGT o una romboidale (di dui non ricordo la sigla), sempre da alluminio o da superfinitura, se non una Cermit. E comunque....LUNETTA !! La lunetta a seguire, se registrata come si deve, contrasta perfettamente la forza di taglio, ti evita flessione e contribuisce a ridurre eventuali eccentricità. E comunue, davvero, serrare una contropunta sull'autocentrante non mi pare una grande idea...

Provato ora, sto tornendo un pezzo di ca 8 cm di lunghezza, senza contropunta son ca 2/2,5 cent all'estremo, regolando il serraggio della contropunta col comparatore arrivo a 1, se serro troppo si torna a 2 e forse qualcosa di più, grazie Leomonti

Prendendo spunto da una lettura dalla rivista inglese Model Engineers' WORKSHOP, utilizzo dopo previa sgrossatura, un'utensile in acciaio rapido affilato come un rasoio che mi permette, asportazioni anche inferiori al centesimo con un ottima finitura. Se mi mandi in MP la tua email ti mando una scansione dell'articolo in cui viene mostrato in che modo realizzarlo.

x Minoletti: sarebbe carino mettere la scansione qui...:-)

quello di cui parlate si trova anche nel libro del tornitore moderno , c'è una tabella che spiega il rapporto tra tipo di mola ed la minima asportazione possibile .

Il copyright me lo impedisce.

Quando Napoli era Napoli (ed il Veneto era Veneto) si diceva :

:" il Copyright se ne futte e'nuie, e nuie c'ene futtimme e'isse . . . !"