MECCANICA e DINTORNI

ho smontato la dta per guardare i valori del potenziometro per il pedale e perchè da un pò non mi funzionava il postgas.
non sò se nel rimontarla o nel smontarla ho rotto il commutatore , sarà che c'erano 3 gradi
sarà che avrà i suoi anni si è stroncato di netto e amen.

il problema è che qualcuno prima di mè l'aveva già toccato e l'astina in metallo che tiene i 3 cerchi interni in linea e in fase si è mossa e un pò anche per disattenzione mia si sono messi fuori fase tra loro

in pratica sono 3 coppie di anelli (da manuale sono 6 ma sono accoppiate visto che all'interno la rotella lavora su una coppia) accoppiati tramite incollaggio , sul manuale esab c'è scritto com'è la sequenza dei ponti ma non come si mettono in comunicazione quando giri la leva o come sincronizzarli
metto le foto del commutatore e del manuale esab

il problema principale è che a parte il blocco leva con i 4 scatti irrecuperabile (mi dava ogni tanto qualche problema ma comq andava) è troppo consumato e fà male lo scatto
ma questo non sarebbe un grosso problema, il problema è che le 2 coppie vicino al pannello han la rotella che gira a vuoto al contrario dell'ultimo che a lo scatto su ogni numero.

lunedi guarderò se si trovano nuovi , volevo capire se una volta che assemblavo i dischi
montano la sua sede metallica e saldavo i cavi avrei ancora problemi di sincronizzazione o meno.

questo è il 2o capitolo di esaurimento dopo il primo dei diodi

Sembrerebbe un 4 posizioni 9 vie non impossibile a trovare.
Hai idea delle correnti in gioco ?
Comunque per "sincronizzarli" devi assicurarti che chiudano contemporaneamente 1 di OP1 con 1 di OP2, idem OP3/OP4 e OP5/OP6. In pratica i numeri uguali (se sono riportati su ogni sezione) devono risultare sovrapposti. Le "rotelle" devono muoversi tutte insieme e sembra strano che una giri a vuoto dal momento che l'asse è quadrato, cerca di capire cosa è successo.
Prova prima in assistenza se trovi l'originale anche se credo dovrai accendere un mutuo.

nello schema elettrico se guardi il blocco k79.1 trovi i collegamenti del commutatore

si lo sò di che correnti si parla .
guarda non sono un'elettrotecnico quindi chiedo qualche dritta a chi ne capisce di più , qui sono circondato da una manica di persone incompetenti , parlano di ohm V amp e ZK ti fan smontare mezza macchina perchè manco san leggere uno schema di una macchina.
3 anni fà quando la presi per 1 fottuto diodo mi son preso l'esaurimento , ma alla fine l'ha fatta ripartire il sottoscritto.
assistenza la sentirò per curiosità , tanto sò che in esab han il cervello fulminato sui prezzi

non è che con il quadro dentro non sono sincronizzati , è che quelli anteriori hanno gioco e non si fermano nel punto giusto , cioè non fanno il "gradino" come fà invece il posteriore
il fatto è che il perno mi si è sfilato un pelo e li ho mandati fuori sincro.

il problema è che sono incollati i dischi e quindi non puoi vedere la numerazione
per capire la chiusura con il tester soluzioni?
prima di rimettermi dietro a dividere a colori lo schema dell'impianto come feci allora chiedo a voi se c'è qualche soluzione + veloce.

geko ma ripari saldatrici o ti sei scaricato il manuale per curiosità?

La verifica puoi tranquillamente farla con il tester impostato su misura di continuità controllando che ci sia continuità tra l' 1 della prima "rotella" e l' 1 della seconda, quindi passi sulla coppia 3/4 e infine 5/6.
Se le sezioni hanno del gioco direi sia il caso di cambiare il commutatore, potrebbe accadere qualcosa di spiacevole se si chiude una coppia di contatti nel momento sbagliato.
Cerca di reperire un commutatore come ti ho detto e con un po di pazienza rifai le connessioni, vedi che risolvi con poca spesa.
Ciao.

buona la prima , segui lo schema e vedrai che non sbagli

allora conosci il mio "cancello"? sai che ne ho viste parecchie con la regolazione pulse e anche quella del bilanciamento , ma non capisco come han fatto la modifica.
dici che usavano materiale della dtb?

comq ho provato yrag , ha funzionato su mma ma tig rimaneva incantato e dovevo girarlo un pelo.

mi tocca rifare il tutto , domani mi farò un giro a vedere cosa trovo.

Credo che la sostituzione del commutatore sia l'unica soluzione. Coraggio, non è difficile... e poi è anche istruttivo

ci sarà da piangere a saldare tutti quei cavetti , spero che quelli commerciali siano un pelo + spaziosi

si unendo alcune parti del dtb puoi avere il bilanciamento per il pulsato devo vedere, dai che i cavi non sono poi tanti ,come dice Yrag e istruttivo

pensare che a dicembre dopo averlo spostato 1000 volte o buttato un dtb nel cassone dei rifiuti ingombranti

Harry, non per scoraggiarti, ma i commutatori usati in elettronica sono piccolini, per questo ti chiedevo che corrente li doveva attraversare. Dalle foto non mi pare molto grande quindi credo che dovrebbero andare bene. Dai anche una occhiata al catalogo FEME: li li trovi (piccoli).

non dirmi queste cose , comq immagino ora se non son inverter non li vuole nessuno, eppure a mè sembrano macchine valide specie se saldi parecchio ad elettrodo.

yrag fà lavorare i relè e basta i cavi sono fini , passa la tensione di alimentazione (220 o 380 in base a come l'allacci) quella son sicuro che passa per esperienze passate
si e no è 30mm come diametro

comq l'ho aperto per vedere com'era fatto dentro e il primo disco era un pò messo male come ossidazione\polvere e anche le piste un pò consumate.

guardavo la esab ltg che sembra simile , al posto del commutatore ha una leva per passare da tig ad mma però non fà AC\DC
sarebbe bello poter mettere un paio di levette e via

Allora vai tranquillo, quelli per elettronica vanno benissimo: 9 vie, 4 posizioni.

Le quattro levette puoi anche metterle... te la senti di fare modifiche (elettriche, non meccaniche) ?