MECCANICA e DINTORNI

questo
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... c80333167e
è il datasheet del IR 2110 in pagina 1 c'è il circuito tipico delle connessioni sembrerebbe uguale a quelle che hai; le resistenze fanno capo ai terminali 1 e 7 che sono le uscite di pilottagio che attraverso le resistenze vanno ai gate degli IGBT; se è successo qualcosa, ai due IGBT precedenti il guasto, è molto facile che ci abbia rimesso le penne il 2110 cosa confermata dalla resistenza bruciata

Ho smontato il diodo, la resistenza e il driver.
Per la resistenza ho smontato una smd da un vecchio circuito. E piu' piccola di dimensioni, ma per ora quello ho.
Per il diodo credo usero' un 1N4007 perche l' originale ( FR107 ) non so se lo trovo.
Il driver invece devo cercarlo.
Infine il condensatore l' ho smontato e testato e sembra ok, ma magari cambio anche lui.

C'e' altro che posso/devo controllare ?
L' alimentazione direi di no, visto che si e' bruciata la fase deduco che tensione ( e corrente ) ne esce :)

Allora se sono sullo stesso ramo il problema é il driver che pernqualche motivo accende i 2 IGBT insieme e fanno corto (in gergo si chiama cross-conduction).
La resistenza di gate limita la corrente con cui vengono pilotati i gate, se é troppo bassa il driver deve dare troppa corrente e potrebbe bruciarsi. Bisogna capire anche se ci sono dei transistor (solitamente PNP) che tengono spenti gli IGBT.
Insomma va fatta un po' di reverse Engineering e ridisegnato lo schematico, poi si possono fare delle prove. Probabilmente sostituendo il driver e tutti i componenti a contorno riusciamo a sistemarlo.

Per quanto riguarda le misure strane che spiegavi sulle piazzole degli IGBT smontati te le spiego: l'IGBT lato alto viene acceso tramite un circuito cosiddetto di boostrap dove un condensatore collegato all'emettitore dell'IGBT viene caricato tramite un diodo durante la conduzione dell'IGBT lato basso. Quando misuri col tester vai a caricare il condensatore che poi vai a scaricare invertendo i puntali... più o meno.

Transitor li intorno non ne vedo, ne "normali" ne smd.
In settimana cerco il driver, e cambio la resistenza da smd a normale ( quella he ho recuperato e'mgrassa la meta' e temo che non duri molto )

Quelle resistenze lavorano pochissimo, praticamente solo nell'istante della commutazione. Non sono critiche. Probabilmente si é bruciata per via della cross-conduction: una volta sfondato il canale del IGBT la corrente ha trovato un via verso massa dal gate passando per il driver e ti ha fumato la resistenza....oltre che il driver ma probabilmente tutto é partito da lì quindi era già bruciato.

Una volta montato tutto e sistemato, prima di dare corrente metti in serie alla VBus (o alla AC direttamente) una lampadina ad incandescenza. In questo modo in caso di problemi non sfondi gli IGBT ma ti si accenderà la lampadina.
Guardando il datasheet del driver vedo che non integra il circuito di generazione del dead time che quindi é lasciato alla logica di controllo. Se il problema é li (speriamo di no!) non lo risolvi semplicemente cambiando il driver e il ramo di IGBT. Eventualmente prima di dare la scossa vieni da me e lo attacchiamo al variac così riusciamo a fare tutte le misure che servono senza far esplodere nulla....

Eh Eh Eh ... la tecnica della lampadina è sempre "the best"

Sai che sta storia della lampadina non l' ho mica capita ? In serie alla VBUS ?
La scheda e' alimentata a 220 che terminano immediatamente su un ponte di diodi.
Mi dovrei mettere in serie alla 220 ? Ma non si accende direttamente la lampadina ( e mi "ciuccia" via tensione per alimentare la scheda ) ?

@pigi:

- se il circuito e' in corto, la lampadina si accende ed evita che brucino i componenti a valle.
- se il circuito non e' in corto, il filamento della lampadina offre una resistenza cosi' bassa che il circuito puo' tranquillamente funzionare.

Una volta accertato che la lampadina non si accende, la puoi togliere e proseguire la disanima del guasto certo che non avrai brutte sorprese.

La lampadina va messa in serie a uno dei due fili della 220 volt (o della VBUS) in maniera simile a un fusibile.

Ciao :-)

Mauro

Ottimo ! Grazie !
Saperlo prima avrei risparmiato 10€ in fusibili da 5A rapidi :)

Perfetto: l' unico negozio rimasto a Milano di componentistica elettronica sfusa non ha questi driver, ne ha 2 tipi a catalogo ( ma nessuno e' della sigla corretta, dopo il numero ) e un puo' averlo in 8 giorni, l' altro in 8 settimane.

Mi sa che il driver che ho preso su aliexpress sara' sempre piu' il candidato sostituto.

domani vedo se ti trovo un compatibile in tempi rapidi. Purtroppo non posso recuperarti prodotti IR(Infineon) perché non ci lavoriamo più....

Mauro: "Una volta accertato che la lampadina non si accende, la puoi togliere e proseguire la disanima del guasto certo che non avrai brutte sorprese."

ricordati che il botto è sempre in agguato .... "melius abundare quam deficere".... tradotto: prima di togliere la lampadina, pensaci bene

compatibile trovato: ONSEMI FAN73912AMX
Ti faccio sapere se riesco a recuperarteli velocemente.

Intanto e' arrivato il controller cinese.



Se riesco a riparare il suo pero' preferisco.
Cosi con questo converto il tornio in brusheless.

Non è controller ma un driver.
Quanto lo hai pagato? Hanno anche i motori da pilotare con quello?