MECCANICA e DINTORNI

prova a cercare sulla baia o su aliexpress chi tratta materiale per stampanti 3d
al solito inserisco i link dei primi venditori che ho beccato
https://it.aliexpress.com/item/32948744 ... 3db19eLKzb

https://www.ebay.it/itm/Puleggia-dentat ... SwuCdbl6fL


oppure da gente che tratta forniture industriali

https://www.ebay.it/itm/Pulegge-dentate ... fX3oFtaz9g

https://www.ebay.it/itm/PULEGGE-DENTATE ... Sw5cNYkgD5


e trovi pulegge, cinghiette chiuse, cinghie sincrone e quant'altro ti serva

Gionp grazie per i link. Avrei bisogno di trovarne 2 identiche (per il rdt 1/1) in alluminio o teflon .
Di cui 1 con almeno un diametro esterno di 70mm ma col foro del mozzo da 6 mm per accoppiarlo all'alberino dell'encoder, che è di 6mm di diametro.
E l'altra identica alla prima ma da portare il foro del mozzo o al diametro 32 mm(quota albero mandrino) o 42 mm per poterla calettare sulla boccola che sta dietro la puleggia del mandrino del bv20 e che misura DE 42 mm, DI 32 mm e lunga 41mm.
Purtroppo fino ad ora ho trovato pulegge di alluminio DE 70 mm, ma mozzo da 8 mm (largo),oppure con foro mozzo 6 mm,ma DE troppo piccolo,non ci viene la tornitura a quota 32mm o 42 mm. Ho trovato anche delle barrette dentate T 2,5 o T5 con DE da 70 e lunghe 160mm, ma costano intorno ai 45,oo euro + sp. ed inoltre dopo le varie tagliature torniture non ci verrebbero le spalle laterali.

Fai una boccola, fai lavorare il tornio.....

"cicos: Aggiornamento dei lavori in corso:ho montato l'encoder e l'alimentatore e settato la scheda controller stepper ai valori della tabella sul suo cover a 6,0A ,e 400 P/G , posizionando i vari micro-interruttori,è giusto?"

Si, giusto. 400 P/G impostati con i dip-switches (nome tecnico dei micro-interrutori)


cicos: "1)la primissima domanda è : ma i valori della tabella del manuale si devono inserire tramite il PC sullo sketch o vanno cambiati a bordo macchina tramite i vari tasti del jostick?"

Li cambi con il joystick, dopo aver resettato la configurazione della EEPROM


cicos: "2) domanda: il valore della VM del bv20 è 3 mm,quindi devo scrivere 3.000 mm, giusto?"

Si, giusto.


cicos: "3) domanda: motore passo-passo nema 34 a 200 P/G ,collegato alla VM con rdt 1/1 va bene il valore 400 P/G ?, e come si deve impostare il 1/2 step ?"

riguardati la domanda "0", quella prima della 1. Imposti 400P/G con i dip-switches. 400 P/G su un motore da 200 P/G vuol dire 1/2 step.....


cicos "4) l'encoder è a 200 P/R (purtroppo il cinese non ha spedito il 300),quindi il valore è "200x4=800",il minimo accettabile giusto?"

Si va bene, siamo al minimo ma ok. Imposta 800 alla voce "passi enc. mandrino" del menù impostazioni.



cicos: "5)l'altro problema dell'encoder è che facendo la prova della posizione angolare ,dopo un giro esatto girando a mano il mandrino ,mi segna come gradi 288° invece dei 360° (c'è uno scostamento di 72°) che si ripete esattamente ad ogni giro di prova,penso che devo abbassare un poco il diametro esterno della puleggia dell'encoder?"

l'encoder va accoppiato al mandrino con cinghia sincrona, e su questo non ci piove. L'errore che leggi però penso sia dovuto al fatto che il tuo encoder è da 800 passi (200x4) mentre l'impostazione standard di cui sopra ("passi enc. mandrino") è messa a 1000 di default. Devi cambiarla.
Infatti, scomodando la matematica:
(360/1000)*800 = 288......


cicos: "L'ho tornita io e "stò usando un sistema provvisorio con cinghia tonda di gomma(un oring diametro 7mm)" e penso sia un poco più grande del dovuto ed esegue una piccola riduzione dei giri. Sono alla ricerca su internet di 2 pulegge dentate (identiche)con la relativa cinghietta ,se potete suggerirmi qualche link ne sarei lieto,grazie "

ovviamente la puleggia con l'oring non va bene. Ti hanno già suggerito dei link, ma se cerchi su ebay "puleggia sincrona" o "timing belt pulley" trovi il mondo..... comunque l'accoppiamento, seppur poco professionale e certamente instabile ad elevati regimi, non è il motivo per cui leggi 288. Cambia l'impostazione e vedrai che girando a mano segnerà esattamente 360° per giro.



cicos:"6) come si esegue il ripristino dell'eprom,ho provato premendo "sel", ma non sò se è andato a buon fine(sembra che non si muova nessun valore)."

controlla i calori caricati nelle impostazioni, se corrispondono ai valori di default commentati nello sketch vuol dire che è andato a buon fine. Direi comunque di si, visto che i "passi enc. mandrino" sono certamente impostati su 1000....


cicos: "7)Mettendo sù "avanzamento libero" ,se il funghetto del jostick è in posizione centrale, l'alimentatore della scheda controller stepper vibra ,mentre se lo sposto a dx o sx , il motore fà ruotare la VM e le vibrazioni si fermano.Almeno così ho verificato che il motore funziona visto che è usato."

aspetta, fammi capire, vibra il driver ?? o il motore ? Se vibra il motore allora il joystick è montato male o guasto....

No Max,le vibrazioni provengono dall'alimentatore di 230v/48v , il quale stà appoggiato dentro la cassetta grande a sx (nelle foto postate in precedenza),ma non stà fissato con le viti all'interno . la sua corrente di uscita (se ricordo bene)è di 7,8A x 60v . domani faccio alcune foto così,potrete vedere meglio la situazione.

ah ok ho capito. Avvitalo, magari usando nei distanziali in gomma. Se l'alimentatore è cinese immagino come avranno ancorato i magnetici..... con le impostazioni giuste puoi usarlo come banco vibrante

1)Allora devo riporrere rimedio alla "cantonata " che ho preso in riguardo alle vibrazioni,perchè "era il motore PP che vibrava "se selezionavo movimento libero".
Se provo in movimento libero col jostick fermo il motore vibra in maniera anomala,mentre se lo sposto a sx o dx il motore gira e vibra pochissimo.

2)Stamattina ero intenzionato a impostare i nuovi valori necessari per far funzionare il programma correttamente sul mio tornio.
Alimentato arduino, vado in impostazioni e noto che i numeri dei valori già presenti nello sketch aumentano progressivamente da soli senza possibilità di configurarli. Ho cercato in tutti i modi di variare i valori ,ma non è possibile eseguire alcuna modifica.
Ho scollegato e ricollegato encoder,controller,motore pp, jostick ,ma non c'è verso di fermare questa anomalia.

Ho anche reinstallato la ide di arduino ver 1.8.10,e ricaricato lo sketch : ELS_v1.51_enc_pullup senza ottenere risultati.

Ora alla scheda arduino ci sono collegati solo il jostick e il display , e se apro qualsiasi paragrafo del programma ,trovo sempre che i numeri cambiano valore continuamente ,senza poterli fermare,

Non sò da cosa dipende,però sono sicuro che già prima era così.
Ero convinto che bisognava cambiare i valori nello sketch e non con il jostick , per risolvere il problema.

Hai decisamente un problema al joystick. Molto probabilmente la.posizione centrale é fuori asse e causa una lettura leggermente fuori centro; il problema non lo vedi nello.scorrimento dei menu perché in quel caso il valore di lettura entro cui sposta é più alto; ma questo spiega anche come mai il motore vibra in avanzamento libero....
Controlla il joystick, il problema é li.

Ok, ho ordinato un nuovo joystik sparkfun ed anche un nuovo mini joystick,così vedo se posso sostituirlo al vecchio.
Purtroppo era arrivato con la confezione della spedizione integra ,ma quando l'ho aperto ,ho visto subito che un potenziometro del mini joystick era staccato con gli agganci di plastica rotti .
Allora con una goccia di attack ho provato a sistemarlo,ma evidentemente non è bastato.

Per ora mi dedico alla ricerca delle pulegge dentate in attesa della nuova consegna.

Ho collegato il nuovo joystick dopo avergli saldato i pulsanti,il funghetto e i cavetti necessari per il suo funzionamento e cioè : il cavo gnd, il cavo +5v, il cavo reset, il cavo per A0 ,il cavo per A1, il cavo n4,il cavo n5,il cavo n6.Ho preferito tenere distanziati la scheda arduino ed il joystick ,perchè ho poco spazio sul coperchio della cassetta per andare ad inserire i cavetti . Allego foto dei collegamenti della prova. Ho inserito il nuovo display parallelo con relativo potenziometro e funziona bene.

Purtroppo ho ancora il problema come prima col joystick ,che non riesco a risolvere.

Non riesco a impostare i valori ,perchè i numeri si aumentano di continuo da soli.

I tasti e gli spostamenti del funghetto del joystick ,mi sembrano funzionare

La libreria dell ide è quella che già possedeva arduino ver 1.8.10(non ne ho installate altre),forse è li il problema?

Però quando verifico e carico lo sketch non ho anomalie.

Ma il pin Vin è anche esso a +5v ?, l'ho riservato per l'encoder , il display e il joystick li ho collegati insieme, che tra l'altro ,se lo montavo sopra ad arduino era così che sarebbero stati collegati.

Scusa perché non provi a innestare il joystick su ARDUINO come dovrebbe essere ? Non è che hai dimenticato qualche pin che so, una massa, un alimentazione.... ?

Ma soprattutto, se per tua stessa ammissione sei poco pratico, perché ti stai complicando la vita con cose diverse da quelle che ho specificato nel progetto ? Prima il display I2C, ora la scheda joystick collegata coi cavetti...

Tra l'altro non vedo l'utilità di separarle: oltre a creare più confusione nei cablaggi non ottieni alcun vantaggio visto che arduino non deve essere accessibile dall'esterno (a parte la porta USB, ma non è strettamente necessario): montarlo dietro alla scheda joy ti facilità il fissaggio.
Aggiungo che una torretta innestata è 100mila volte meglio di qualsiasi cablaggio dal punto di vista dell'affidabilità..... Con le vibrazioni che hai sul tornio non mi pare sia stata una grande idea la tua.

Và bene domani se posso, saldo i connettori al joystick e provo se cambia qualcosa.
Il problema è che il joystick quando è fissato alla cassetta si troverebbe con i connettori rivolti verso la parete interna del coperchio per poter fare uscire i pulsanti e il funghetto fuori e poterli manovrare. L'altro joystick lo avevo montato così ma ho dovuto piegare i connettori di 180° prima di saldarli per poterci inserire i cavetti degl'altri componenti col rischio che il lato maschio diventa troppo corto e non si innesti a dovere nella scheda arduino".
In un modo o nell'altro non c'è una scappatoia. Se saldo i connettori al joystick con i pin maschi rivolti verso la arduino ,mi ritrovo il lato femmina che si pianta nel coperchio ,quindi per forza li devo piegare lateralmente per inserirci gli ulteriori cavetti necessari
Se li saldo diritti mi devo allontanare dal coperchio ,così posso inserire tutti i cavetti ma non posso più manovrare i pulsanti e il funghetto ,perchè non escono più fuori ma sono troppo internati.

Stasera ho eseguito le saldature dei connettori ,ho inserito il joystick su arduino e ricollegato il display
Ho riprovato,ma non è cambiato niente.

Le piste le hai tagliate ?
Alimenta e controlla tensione con un tester tra il centrale dei potenziometri del joystick e la massa. Verifica i valori di tensione in entrambe le posizioni estreme del joystick (per ciascun asse) più quella centrale. E' come se il joystick a riposo non portasse perfettamente in centro i potenziometri.

Male che vada aggiustiamo i valori di tolleranza nel software ma come li ho previsti deve andare. Ha funzionato con tutti, non me lo spiego....

Max,le piste non le ho tagliate,però il pulsante D3 e quello centrale del joystick non sono proprio collegati .Quello del joystick non l'ho eliminato fisicamente per paura di rompere il funghetto.Però sta isolato con i piedini in orizzontale e sotto ho messo del materiale isolante. Allego foto
Misure eseguite al joystick staccato da arduino per poter misurare col tester ma con tutti i cavetti per farlo funzionare collegati,i valori sono:
pin laterale UP/DOWN +05,000v
pin laterale UP/DOWN 0,001v
pin centrale UP/DOWN fermo a centro 2,389v, tutto UP 4,990v,tutto DOWN 0,130v

pin laterale SX/DX +5,000v
pin laterale SX/DX 0,001v
pin centrale SX/DX fermo a centro 2,333v,tutto a DX 04,990v, tutto a SX 0,130v