MECCANICA e DINTORNI

I forum, in particolare quelli seri (o cazzuti come direbbe il buon Raban), sono una fonte pressoché inesauribile di informazioni e suggerimenti sul "come fare" ma da nessuna parte, M&D compreso, si dice cosa NON fare.
Se ci riflettete un attimo la cosa non è poi così stupida come sembra, molte volte le “soluzioni geniali” che sembrano risolvere il problema possono crearne di peggiori ma sul momento non ci si rende conto delle possibili conseguenze.
Quello che segue è una cosa da non fare e ne parlo allo scopo di far desistere chi ha avuto un’idea simile pensando di risolvere un problema sprecando in realtà solo tempo, materiale e rischiando di farsi male.
Non essendoci una sezione apposita per gli (s)progetti, lo posto qui poi eventualmente i mod provvederanno a spostarlo o cancellarlo.
Veniamo al problema.
Recentemente ho avuto la necessità di sostituire più volte al giorno l'autocentrante con il quattro griffe indipendenti per prendere pezzi in alluminio di forma irregolare sui quali dovevo ricavare un cilindro dal pieno.
Di per se il problema non sussiste: nel mio caso basta mollare tre viti, cambiare il mandrino e azzerarlo.
Finito il lavoro bisogna rimettere su l'autocentrante e azzerarlo: una grossa perdita di tempo per pochi minuti di lavoro da fare si e no un paio di volte a settimana e per un numero limitato di pezzi da realizzare pure in fretta.
Non ho trovato in giro una camlock adatta che, presumibilmente, sarebbe costata più del tornio, mi avrebbe creato altro lavoro, problemi per lo sbalzo e altre delizie dovute al fatto che la flangia è fissa al fuso. Restava da fare un lavoro radicale, alla Zorki per intenderci, che non avevo intenzione di fare e che probabilmente non sarei neppure stato in grado di fare.
Alla fine la soluzione "geniale", appunto: sovrapporre all'autocentrante il quattro griffe realizzando una sorta di attacco rapido “preciso” senza smontare l’autocentrante ma semplicemente togliendo le griffe.
Vero che la flangia (in ghisa, realizzata per poter essere fissata direttamente sulla flangia originale senza l’autocentrante interposto), con trascinatore, calza con leggero contrasto sull'autocentrante per 5 mm, vero che un cilindro pieno da 30 mm attraversa la flangia e penetra per altri 30 mm nel foro dell'autocentrante, vero che un tirante da 12 attraverso il passaggio barra tiene tutto in sede, vero che ci sono andato molto cauto e ho terminato tutti i pezzi (ho rischiato perchè era alluminio) ma la cosa non andava risolta così per una somma di motivi:
La stabilità della macchina - che già è quella che è - con questa massa aggiunta a sbalzo peggiora notevolmente e ci si mette pure lo squilibrio prodotto dalle 4 griffe e dal pezzo fuori centro.
I cuscinetti (ancora originali cinesi) non spiccano salti di gioia e rischiano una fine prematura.
Aumenta la flessione del mandrino e dagli e ridagli, considerando il tipo di macchina e la sua provenienza, non è da escludere che possa spezzarsi per fatica. E' appena il caso di pensare ai guai che può fare una massa di una decina di kg che ruota a qualche centinaio di giri.
Non è detto che la linea mandrino o la flangia siano in grado di tollerare un aumento del peso.
Il freno, se c'è, perde efficacia per l'aumento dell'energia cinetica da dissipare. Nel mio caso l'inverter va in protezione e "molla" il motore, quindi niente effetto frenante.
Bisogna fare salti mortali per lavorare con precisione e avere una buona finitura.
Un incontro ravvicinato tra torretta e griffe porta a conseguenze imprevedibili.
Insomma, non si fa e basta. Meglio perdere tempo a smontare, rimontare e azzerare o, ancora meglio, non fare lavori per i quali non si è acconciamente attrezzati. Questa ultima è stata la soluzione risolutrice che ho adottato (però solo dopo aver fatto l’accrocco e completato tutti i pezzi ).
Come ulteriore deterrente allego qualche foto dello sprogetto...

Hai fatto bene.
Io ho la buona abitudine di sotituire sempre il mandrino, ed appunto per questo ho fatto una modifica rispetto alla soluzione originale:

Il mandrino del BV20 (dato che tanti lo hanno) ha le viti di fissaggio sul retro della flangia, quindi molto scomodo e richiede tempo e pazienza per lo smontaggio (con la brugola "monca").
Ho modificato il mandrino facendo le sedi per le viti sul davanti e la stessa modifica l'ho fatto su tutti gli altri mandrini (da 4 autocentrante e da 4 indipendente). In questo modo il lavoro di sostituzione si agevola parecchio smontando da "davanti" le viti.
Ovviamente non ho modificato le forature sulla flangia originale ma ho fatto una flangia di adattamento (10mm) con i fori filettati.

Inoltre per il montaggio sulla tavola a dividere ho realizzato un disco su cui fissare i mandrini con lo stesso sistema. In pratica tutti i mandrini del tornio si possono montare sulla tavola e viceversa

Non ho mai avuto il coraggio di bucare il mandrino ma devo ammettere che il sistema è valido.
Come hai risolto con l'azzeramento ?

Sono in ghisa si forano molto facilmente.
Per l'azzeramento ho il collare di centraggio mi affido a questo (centraggio entro i 5 centesimi verificato più volte) se poi devo fare dei lavori di precisione, allora mazzettina di rame e comparatore.

perché non costruite un mini camlock ?

Era quello il mio problema, l'azzeramento in fase di rimontaggio ma appena ho tempo credo che copierò qualcosa da te, se me lo consenti...

Ci avevo pure pensato, ammesso di esserne capace, ma vorrei fare qualche lavoro che non sia la modifica del tornio, ne ho fatte già troppe.

appunto una più una meno

io avevo pure tentato di serrare il 4 griffe nell'autocentrante.
Mi é andata bene.

@ Rino

Per andare bene, nel senso che non salta il mandrino in faccia, con un po di buon senso va pure bene ma la cosa non va, almeno nel mio caso, per i problemi che ho esposto.

dopo questa non rimane che incollare due barrette della lego una sul tre griffe e una sul 4 così è anche più veloce

Se mi dici dove...

Il problema sollevato da Spike (se si hanno diversi mandrini montare quelle 3 viti a brugola è veramente un ) ha anche un'altra soluzione per velocizzare montaggio e smontaggio senza il bisogno di forare il mandrino.
Si montano 3 grani di lunghezza adeguata nei fori filettati del mandrino e si fissa quest'ultimo con 3 dadi alti + rosetta di dimensioni adeguate.
Si hanno molteplici vantaggi:
1) i grani hanno una resistenza molto elevata perchè sono in classe 12.9
2) i grani impegnano completamente tutta la filettatura del mandrino aumentandone la resistenza del collegamento
3) quando montate il mandrino un eventuale trucciolo o sporcizia presente nel foro della flangia viene allontanato dal piano di accoppiamento perchè sostinto all'esterno.
4) rapidità di centraggio fori viti della flangia.
5) si puntano i dadi a mano e si serrano utilizzando una semplice chiave a forchetta.

P.S. il dado non deve impegnare la parzione di grano destinato alla chiave a brugola (ultimi 4mm)

Io avevo risolto sostituendo le brugole con viti a TE anche se di spazio ne ho ma rimane il problema di azzerare il mandrino. Forse una seconda flangia con cono potrebbe essere la soluzione ma aumenta lo sbalzo almeno di una quindicina di mm...