MECCANICA e DINTORNI

Penso che ci riporterò un cordoncino leggero a TIG con la lega CuSi3 e poi lo spiano a lima fino a ritrovare la spia. La sede è scavata solo al centro per cui la lega Rame-silicio che è rossa mi dovrebbe facilitare il compito durante la limatura. Poi magari prima di inserirlo ci metto anche un po' di loctite 660 che da quanto leggo compensa fino a 5 decimi.
Ho pensato di prendere gli snodi sferici nuovi, visto che gli avevo smontati ma soprattutto perché hanno un po' di gioco. Poi ho preso in mano quelli nuovi e mi sono accorto che il gioco ce l'hanno di suo .
Ormai gli ho presi e comunque sono più tranquillo.

Mi hanno poi spiegato che devono essere montati con un po' di interferenza in modo da chiudere l'anello e ridurre il gioco della parte interna.

Forse quei segni fatti con il bulino sulla sede servono proprio a questo?

Così ho fatto, ed è andata direi piuttosto bene.

Rimontato il tutto ho verificato il parallelismo tra portacoltello e piano.
Ho montato il comparatore su un blocchetto di metallo è l'ho spostao in vari punti da un latro all'altro del piano. Con mio stupore lo scostamento è dell'ordine dei centesimi !!! Incredibile, dopo tutto quello che ho fatto penso sia solo la fortuna del principiante.
Ho riprovato ad altezze leggermente diverse ed il risultato non è cambiato.

Dopo questa prova in posizione libera, ho verificato il parallelismo dei finecorsa. Ho registrato i finecorsa meccanici tramite la manovella ad un'altezza che mi era congeniale e vi ho portato il portalama o meglio i cilindri a forzare leggermente. La nuova verifica con il comparatore ha rilevato una differenza di 10 centesimi alle due estremità ovvero su poco meno di 2 metri.

Non so se sia una tolleranza accettabile o se meriti dare una ritoccatina ai registri di finecorsa per bilanciarli alla perfezione.
Quache consiglio?

In verità non ho provato ancora a piegare una lamiera abbastanza lunga per verificare se questa minima differenza provoca differenze apprezzabili sull'angolo di piega.

fai una prova in piega .

Finalmente è arrivato l'acido Fosforico.
Risultati sorprendenti.

Venerdì ho fatto due test sul piano della piegatrice, uno con il solito acido decapante (a destra) e l'altro con il fosforico (a sinistra). A distanza di 3 giorni la parte trattata con l'acido decapante normale si è riossidata come in precedenza. La parte trattata con il fosforico invece è ancora perfettamente lucida.

Finalmente!

Ora eseguo il trattamento a tutti i pezzi poi li proteggo con olio o teflon.

Da notare, l'azione decapante dell'acido fosforico è molto più lenta ed in presenza di ruggine importante, non la scioglie ma la converte al pari di ferox e simili.

Secondo questa mia breve esperienza consiglierei (come farò io stesso) di rimuovere prima meccanicamente la ruggine, o magari anche con un acido forte. Poi trattare con il fosforico solo le tracce rimaste. Diversamente l'acido converte solo lo strato superficiale della ruggine facendola diventare di colore nero che una volta spazzolato lascia riaffiorare la ruggine intatta sotto quella convertita.

Applicandolo alla fine è come se l'acido fosforico avesse reso inerte il metallo senza per questo lasciare alcuna traccia.
Il prodotto che ho utilizzato non è un acido puro, la confezione riporta "acido fosforico superiore al 25%".

Dimenticavo, il trattamento impiega da 5 a 30 minuti (secondo lo spessore dell'ossido), consiglio di rimuovere i residui di prodotto al termine con un po' di acqua o solvente altrimenti lascia una patina gommosa?? Credo che dipenda dal fatto che il prodotto non è puro ma abbinato ad altro. Comunque così come ho descritto ha funzionato bene.

A proposito il prodotto è questo http://www.coloritalia.com/it_prodotti_ ... fosfat.php è l'ho ordinato presso una ferramenta al prezzo di circa 3-4 euro al litro.

Spero sia utile.

Fatta la prova ho un errore di circa 1 grado.
Non è moltissimo ma è pur sempre un errore.
Il manuale della OMAG prevede per gli errori fino ad 1 grado e non oltre di agire sulle viti di fine corsa dei cilindri.
Come indicato ho disinnestato una delle trasmissioni da un rinvio del comando di regolazione meccanico ed ho ruotato l'altro di pochi gradi come indicato dal manuale.
Purtroppo non ho ottenuto miglioramenti, ho provato ad aumentare, ma niente!
Ad insistere temo di fare dei danni. La discesa del coltello è collegata a destra ed a sinistra da una robusta barra di torsione per cui sfasando i finecorsa non facciamo che compensare un errore o torcere la barra che comunque non può essere forzata più di tanto credo.
Non è una barra di torsione come quella delle automobili per intenderci, questa è rigida.

Daltronde viene da pensare che il problema stia nelle viti di finecorsa perché se posiziono il coltello "a vuoto" ovvero senza far toccare i finecorsa, questi è perfetto! Con il comparatore rilevo differenze di qualche centesimo, mentre se faccio toccare i finecorsa l'errore sale a 1-2 decimi.

Stavo pensando di fare così: Posiziono il coltello perfettamente parallelo al prisma o al bancale (senza però farlo arrivare a finecorsa), libero la trasmissione dei finecorsa e gli porto manualmente, uno per volta a toccare. Poi reinnesto la trasmissione.

Potrebbe funzionare?

Qualcuno ha uno schema di come funzionano i finecorsa dentro il cilindro?

Allego le pagine del manuale a riguardo.
La mia è la serie POL per cui procedura a) in seconda pagina.

prova a controllare se hai qualche sede delle chiavette degli ingranaggi rovinata , dovresti controllare i giochi di tutta la catena cinematica .

Ho controllato ed in effetti c'erano dei giochi importanti sulle biellette dove ho sostituito gli snodi sferici. Molto meno di prima ma comunque sempre alcuni decimi.
Il problema è che il gioco era maggiore sul lato sinistro dove la piega risultava sempre più aperta.

Ho quindi deciso di intervenire sul bancale ed ho inserito degli spessori sotto il lato sinistro, tra l'altro sullo stesso lato c'è ne erano già per oltre un millimetro.

Dopo alcune prove ho raggiunto una precisione direi accettabile. Insomma sono soddisfatto

Grazie Rino per il suggerimento, adesso proseguo con decapaggio e verniciatura.

ma l'hai messa in piano ?

Quasi

Saranno un paio di millimetri circa su due metri. cambia molto?

stai attento che non strambi deve essere in piano in tutti e due i sensi

esatto per farti capire se non è in piano in tutti e due i sensi potrebbe essere accartocciata come una caramella.

Nel frattempo ho fatto altro shopping. Con il groppo allo stomaco in realtà perché il momento non è dei migliori e fare delle spese cosí senza precise prospettive di lavoro, mah.

Solo per dire che sto riorganizzando gli spazi e la devo spostare di qualche metro, e già é un problema questo.

Appena spostata se ho ben capito dal manuale, devo piazzare sotto gli appoggi 4 piastre di ferro sulle quali stringere le 4 grosse viti che livellano la macchina?

Il piano lo controllo poggiando la livella sul bancale sul quale poggia il prisma !?

Ma poi la macchina appoggia solo sulle viti?

si , ma dovresti avere anche altri 4 fori per non farla passeggiare per l'officina .
se non li hai buca le piastre agli angoli e fissale a pavimento , al centro della piastra fai delle ceche* per far alloggiare le viti di livellamento , se vuoi fare una cosa seria buca le viti di regolazione e inserisci una sfera nel foro , la sfera poggiando poco sulla piastra ti farà da cuscinetto e smorzerà le vibrazioni .


* la cecha è un foro svasato con angolo di 90º , non una bella ragazza dell'est Europa